« Le monde est la mer. Souhaitez-vous nager ? « Construisez un navire de bonnes actions. » (Poète, chanteur et érudit tadjik, fondateur de la littérature persane Roudaki, 860-941).
Ville de Douchanbé
Le nom « Douchanbé » apparaît pour la première fois au 7ème siècle. Néanmoins, les archéologues pensent que l’histoire de Douchanbé remonte à l’ère du royaume de Koushan (II-III siècles après JC). Ceci est indiqué par des expositions au Musée national de Douchanbé. La capitale de la République du Tadjikistan – la ville de Douchanbé est située dans la vallée de Gissar. Parmi les capitales des républiques d’Asie centrale, Douchanbé est une ville jeune. Au début du siècle dernier, trois petits villages étaient situés sur son territoire. Le plus grand d’entre eux s’appelait Duchanbé, ce qui signifie « lundi ». Il a été nommé ainsi parce que le bazar se rassemblait ici ce jour de la semaine. Les marchands qui venaient ici s’arrêtaient dans les villages voisins de Chahmansur et Sary-Assia. Sur le site de ces trois villages, la capitale du Tadjikistan a grandi. En 1925, la ville a commencé à s’agrandir. Un an plus tard seulement, la première entreprise est apparue ici, mais de nouveaux bâtiments apparaissaient déjà partout, et très vite les villages qui s’y trouvaient se sont dissous dans la verdure de la nouvelle ville en construction. La capitale a été construite rapidement, principalement par des personnes venues ici. En 1939, la ville comptait 83 000 habitants de nombreuses nationalités et, dans la seconde moitié du siècle dernier, sa population a attent 335 000 habitants.
Douchanbé n’est pas seulement la capitale, mais aussi le centre industriel, scientifique et culturel le plus important de la république. Parallèlement à la croissance de l’industrie, la science, l’éducation et l’art se sont développés. La capitale Douchanbé est une ville d’étudiants, une ville de jeunes. Il existe de nombreuses écoles secondaires spécialisées à Douchanbé. L’Académie tadjike des sciences est située dans la capitale. Elle a parcouru un long chemin scientifique et organisationnel (depuis 1932, c’est une base de l’Académie des sciences de l’URSS). L’Académie des sciences regroupe des dizaines d’instituts de recherche et de laboratoires, concentrés dans cinq départements. L’Institut de sismologie développe des méthodes de construction de bâtiments capables de résister à de forts tremblements de terre. Les théâtres les plus anciens du Tadjikistan fonctionnent à Douchanbé: le théâtre d’opéra et de ballet du nom de Sadriddin Aïni, le théâtre dramatique du nom de Lakhouti, le théâtre dramatique. Les musées de la ville sont intéressants. Un nouveau bâtiment dans le style de l’architecture orientale a été érigé sur la place Aïni – le musée Uni de la République. Ses expositions racontent la nature de la république, l’histoire du peuple tadjik, le développement de l’économie. Il présente également aux visiteurs les écoles d’art d’Europe et d’Asie. Il existe un centre de télévision dans la capitale, dont les programmes sont regardés non seulement dans la ville elle-même, mais également dans les villes et villages du sud du Tadjikistan.
Douchanbé grandit et se développe rapidement. Les investissements en capital pour le développement des infrastructures, des hôtels, du tourisme et des services augmentent chaque année. Initialement, la ville a été fondée sur la partie haute et plate de la rive gauche de la rivière Varzob. Plus tard, les limites de la ville se sont considérablement élargies, principalement vers le sud et l’ouest (sur la rive droite). Douchanbé est essentiellement une ville à un étage. Des immeubles résidentiels de quatre à sept étages, des bâtiments d’universités et diverses institutions se trouvent dans les rues principales et moins souvent à la périphérie. L’aspect architectural de Douchanbé se caractérise par la prédominance de différents styles. Bâtiments préservés érigés dans les années 30 sous l’influence du constructivisme. Mais on y trouve davantage de maisons construites dans l’après-guerre et comportant des motifs nationaux : maisons à colonnes, à arcs ovales ou en lancette, hauts-reliefs, statues et autres décorations. Les places et les parcs de la capitale ensoleillée du Tadjikistan sont intéressants. Au centre de celui-ci se trouve un grand carré vert. Il est particulièrement beau au printemps, lorsque les rayons lumineux du soleil du sud scintillent comme un arc-en-ciel dans les moindres éclaboussures des hautes fontaines. En face de la place s’élève le bâtiment du Théâtre d’opéra et de ballet du nom de Sadriddin Aïni, décoré de colonnes. La place de la ville est également attrayante. Les paysages de Douchanbé sont magnifiques.
La rivière Duchanbinka divise la ville en est et ouest. Du côté nord-est, il est bordé de collines, autrefois dénudées et ennuyeuses, maintenant des arbres et des arbustes y poussent. Derrière les collines se trouve la masse bleue de la chaîne de Gissar avec une brèche sombre qui s’enfonce profondément dans les montagnes des gorges de Varzob. Les montagnes créent une sorte de microclimat à Douchanbé. De légères brises d’été soufflent tout le temps sur la ville. Pendant la journée, ils soufflent vers les montagnes, et le soir et la nuit depuis les montagnes. Par conséquent, même en juillet, lorsque le sol se réchauffe jusqu’à 40-50°, la fraîcheur s’installe immédiatement après le coucher du soleil. Et les habitants ne souffrent pas tant de congestion. Douchanbé est magnifique non seulement avec la magnificence des montagnes environnantes et des jardins luxuriants. Elle est belle, d’abord, avec de larges rues droites qui la divisent en carrés réguliers de quartiers, encadrés d’acacias blancs, d’érables, de peupliers, de platanes. Ces rues ne peuvent même pas être appelées ruelles, car le feuillage entrelacé sur l’asphalte en transforme beaucoup en une sorte de tunnels qui ne laissent presque pas entrer les rayons chauds du soleil. De nombreuses pelouses ravissent avec une abondance de fleurs. Il y a plusieurs parcs dans la ville. Magnifique jardin botanique. Le zoo présente des animaux et des oiseaux de différents continents du globe. Dans la partie rive droite, où se trouvait une friche brûlée par le soleil, un lac artificiel est apparu avec plages, sports et stations de bateaux, où les citadins se reposent jusqu’à la fin de l’automne.
Kalaï-Khumb
Kalai-Khumb est un petit village sur la rivière Pyandj et l’un des premières sites sur la route le long de la route du Pamir après Douchanbé. Le nom inhabituel de ce site se traduit du persan par « Forteresse sur Khoumba » – la rivière Obikhoumboï coule ici, qui se jette dans le Pyandj. En outre, Kalaï-Khumb est le centre administratif de la région de Darvaz dans la région autonome du Gorno-Badakhshan.
L’histoire de Kalaï-Khumb a commencé au 15ème siècle, quand une forteresse a été construite ici. Au début, c’était un avant-poste à la frontière du Pamir, protégeant la périphérie orientale de l’empire timouride. Plus tard, Kalai-Khumb est devenue la capitale du khanat indépendant de Darvaz, qui a existé jusqu’à la fin du XIXe siècle. Pendant un certain temps, il faisait partie du khanat de Boukhara et, avec l’avènement du pouvoir soviétique, il est devenu un centre régional dans la région du Gorno-Badakhchan, faisant partie de la RSS tadjike.
Le dernier événement significatif de l’histoire de Kalaï-Khumb a été la guerre afghane de 1979-1989, lorsque l’un des passages des troupes soviétiques vers l’Afghanistan a été organisé ici. KalaÏ-Khumb est situé juste à la frontière avec l’Afghanistan, et l’un des trois ponts sur la rivière Pyandj est situé à proximité. Un bazar traditionel était périodiquement organisé près de ce pont, lorsque des marchands arrivaient d’Afghanistan, mais récemment, de tels bazars n’ont pas eu lieu à Kalaï-Khumb.
Aujourd’hui, Kalaï-Khumb est une ville calme et confortable avec une population de 1600 habitants, où vous pouvez trouver plusieurs maisons d’hôtes ou séjourner au luxueux Karvon Palace Hotel. Situé à 1200 mètres d’altitude, Kalaï-Khumb bénéficie d’un climat agréable pour une région aussi rude que le Pamir. Par conséquent, les voyageurs voyageant le long de l’autoroute du Pamir depuis Douchanbé font généralement leur premier arrêt ici.
Iskanderkoul
Le lac Iskanderkoul est l’une des cartes de visite du Tadjikistan. Visiter le Tadjikistan, mais pas aller au lac Iskanderkoul, c’est comme visiter Paris pour la première fois, mais pas gravir la Tour Eiffel. De plus, se rendre à cette attraction populaire n’est pas si difficile – entre Douchanbé et lac Iskanderkoul on n’a que 130 km. Le nom du lac Iskanderkoul vient de « Iskander » – c’est ainsi qu’Alexandre le Grand s’appelait à l’Est, et « koul » – qui signifie lac dans les langues locaux. Autrement dit, c’est le lac d’Alexandre le Grand. On ne sait pas avec certitude si le célèbre commandant était ici, mais plusieurs légendes sur le lac sont associées à son nom.
Selon une légende, lors d’une campagne contre la Sogdiane et la Bactriane, Alexandre le Grand rencontra la résistance d’un village de montagne, qui ne voulait résolument pas se soumettre au grand conquérant. Et puis Alexandre a ordonné de changer les canaux des rivières afin d’inonder les récalcitrants, et c’est ainsi que le lac Iskanderkoul s’est formé. Selon une autre légende, lors de ses conquêtes, Alexandre le Grand s’est arrêté pour une halte sur la rive du lac, et son cheval bien-aimé Bucéphale a attrapé un rhume après avoir bu l’eau glacée d’Iskanderkoul. Lorsqu’il a récupéré, il a escaladé un haut rocher et s’est jeté à l’eau. Alexandre attendit plusieurs jours et, laissant les palefreniers au bord du lac, il emmena son armée. Et depuis lors, à la pleine lune sur Iskanderkul, vous pouvez voir un cheval blanc comme neige qui sort de l’eau pour paître sur le rivage pittoresque.
Si vous regardez Iskanderkoul d’un point de vue scientifique, il s’agit d’un lac de type barrage, qui s’est formé après l’effondrement de la roche. Il est situé à une altitude de 2195 mètres au-dessus du niveau, ayant une profondeur de 72 mètres et une superficie de 3,4 km². Vous pouvez y nager et de nombreux touristes se détendent sur les plages rocheuses en été, mais déjà à 10 mètres du rivage, la température de l’eau chute fortement à environ + 10 ° C. De plus, en plus du lac Iskanderkoul lui-même, il existe plusieurs autres attractions : Lac Serpent en raison de la température plus élevée de l’eau, il est habité par de nombreux serpents ; Cascade de 43 mètres « Fanskaya Niagara », située sur la rivière qui coule d’Iskanderkoul; et un rocher avec l’inscription « Russes, 1870 », laissé par l’expédition du célèbre scientifique et voyageur Alexei Fedchenko. Pour le bien d’Iskanderkoul, cela vaut la peine de passer une journée en voyage ici depuis Douchanbé, et les souvenirs de ce magnifique lac resteront toute la vie!
Khorog
Khorog est le centre administratif de la région du Gorno-Badakhchan et la seule ville du Pamir. Il est situé approximativement au milieu de la route du Pamir : à 600 km de Douchanbé et à 730 km d’Och au Kirghizistan. À Khorog, la route du Pamir bifurque : la route du nord traverse une profonde gorge de montagne jusqu’à Murghab, et celle du sud mène au couloir de Wakhan, la partie la plus pittoresque du chemin, où des monuments historiques et des villages colorés ont été préservés. Ainsi, Khorog est le centre touristique du Pamir, par lequel toutes les routes doivent passer. Elle est située à une altitude de 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer, et est l’une des villes les plus hautes de l’espace post-soviétique et la plus haute ville du Tadjikistan.
L’histoire de Khorog ne connaît pas le début exact. Il était une fois dans cette région un petit état de Chungan, composé de nombreuses forteresses éparpillées dans les montagnes environnantes, et l’une d’elles appelée Kalai-Panjbar était située au confluent des rivières Gunt et Pyandj, juste à l’emplacement de l’actuel Khorog. Au début, c’était un État montagneux indépendant, puis au XIXe siècle, il est tombé sous le contrôle du khanat de Boukhara, et déjà en 1896, les troupes de la Russie tsariste sont apparues ici. Lors du « Grand Jeu » entre la Russie et l’Angleterre, les Russes cherchèrent à prendre le contrôle du Pamir, et construisirent une route d’Och à Sary-Tach, puis à Murgab, et enfin à Khorog. Un poste frontière a été organisé sur les rives de la rivière Pyandj et le petit village de Khorog a progressivement commencé à s’ennoblir avec de nouveaux bâtiments en pierre. Avec l’avènement du pouvoir soviétique au début du XXe siècle, Khorog est devenu le centre administratif de l’autonomie formée du Gorno-Badakhchan et, déjà en 1928, a reçu le statut de ville.
Tout au long du XXe siècle, c’était une plaque tournante commerciale sur l’autoroute du Pamir et le reste à ce jour. Aujourd’hui, Khorog est le véritable centre du Gorno-Badakhshan. Une route commerciale de la Chine à l’Asie centrale la traverse, et c’est aussi un point incontournable sur les routes touristiques du Pamir. 30 000 personnes vivent ici, dont la majeure partie sont des Pamirs qui professent l’ismaélisme (l’une des ramifications chiites de l’islam). Dans le même temps, Khorog se distingue par son niveau d’éducation – il existe trois établissements d’enseignement dans une si petite ville: l’Université d’État de Khorog, une branche de l’Université internationale d’Asie centrale et le Lycée de la Fondation Aga Khan. L’infrastructure touristique se développe également progressivement – il existe plusieurs hôtels et maisons d’hôtes, des restaurants, des cybercafés et plus encore. Le monument le plus célèbre de Khorog est le jardin botanique du Pamir. Il a été fondé en 1940 pour tester la survie de diverses plantes dans les climats de montagne. Selon les données officielles, plus de 30 000 variétés de plantes ont été essayées ici et, par conséquent, la collection du jardin comprend aujourd’hui environ 4 000 espèces de plantes. Le jardin botanique du Pamir est situé près de Khorog, et de là, vous pourrez profiter d’une excellente vue panoramique sur toute la ville. Une autre attraction non moins populaire mais plutôt intéressante de Khorog est le musée d’histoire locale, qui peut en dire beaucoup à ses invités sur la nature, l’histoire et la culture du Gorno-Badakhchan. L’exposition la plus intéressante de ce musée est le piano, qui en 1914 a été transporté d’Och sur leurs épaules pendant plus d’un mois par des soldats. Pour comprendre la complexité de cette opération, il suffit de dire que le chemin d’Och à Khorog fait plus de 700 km, et en chemin il faut franchir plusieurs cols d’une hauteur de plus de 4000 mètres. Puis le piano fut livré à la fille du commandant du poste frontière, et tous les habitants vinrent écouter la partie sur un instrument jamais vu auparavant.
Aujourd’hui Khorog est la capitale du Gorno-Badakhchan. Entouré de hautes montagnes escarpées, Khorog est protégé des vents violents et des gelées. La ville ressemble à une oasis de verdure sur fond de crêtes de pierre sans vie. Et par conséquent, il fait bon ici presque toute l’année, les hivers sont doux et les étés ne sont pas chauds. En voyageant le long de la route du Pamir, Khorog pourra en dire beaucoup sur le passé et l’avenir de la région.
Pendjikent
Le nom de la ville de Pendjikent, située dans la région de Khoujand au Tadjikistan, dans la vallée pittoresque de la rivière Zeravchan, se traduit comme « cinq villages ». Il est probable que l’histoire de cette merveilleuse ville, qui remonte aux Ve – VIIIe siècles, a commencé avec cinq sites. Pendjikent était alors l’un des centres culturels et artisanaux les plus importants de Sogd. On l’appelait même « Pompéi d’Asie centrale ». C’était une ville magnifiquement fortifiée et bien organisée avec un palais du souverain, deux temples, des marchés, de riches habitations des citadins, décorées de nombreuses peintures murales, sculptures en bois et en argile des anciens dieux.
Pendjikent était la dernière ville sur le chemin de Samarcande aux montagnes du Kouhistan. C’était très bénéfique, car pas une seule caravane, pas une seule personne, descendant des montagnes à Samarcande et revenant, ne pouvait contourner Pendjikent. La ville a été détruite par les arabes au VIIIe siècle (la bataille décisive a eu lieu sur le mont Mug). Les ruines de cette ville antique n’ont été accidentellement découvertes qu’au siècle dernier. Aujourd’hui, les touristes peuvent voir ici les ruines de bâtiments résidentiels et de bâtiments administratifs, une citadelle avec un palais, une maison d’artisans et une église des adorateurs du feu.
À la périphérie de Pendjikent, un « morceau » du passé a été préservé : une ancienne citée avec une citadelle médiévale entourée de bâtiments résidentiels et publics, dont certains ont conservé des peintures murales. A proximité se trouve une nécropole. Les sculptures en argile et en bois trouvées lors des fouilles sont conservées au Musée des traditions locales, portant le nom de Roudaki. Un musée-réserve a été créé sur le site des fouilles. Non loin de Pendjikent, sur le mont Mug, une archive de documents du souverain de Pendjikent écrits en langue sogdienne a été trouvée. Le décryptage de ces documents permet de juger de la vie sociale, économique et politique de la population d’Asie centrale au VIIIe siècle.
Monts Fansky
Les monts Fansky sont peut-être le système montagneux le plus pittoresque non seulement du Tadjikistan, mais de toute l’Asie centrale. C’est ici que se déroulent le plus grand nombre de randonnées en montagne, et la variété des itinéraires permet aux débutants comme aux professionnels de trouver un circuit adapté, de faire une randonnée facile à travers des gorges fleuries ou de conquérir de rudes sommets enneigés.
La popularité des monts Fansky est due non seulement à la beauté des paysages locaux, mais aussi à l’excellent climat. Au cours de l’année, il ne tombe ici que 250 mm de précipitations et, en raison des hauteurs moyennes, la température de l’air en été ne dépasse pas + 30 °C. Le meilleur moment pour la randonnée et l’escalade est juillet-septembre.
Les monts Fansky sont situés dans la partie ouest du Tadjikistan et comprennent des parties des chaînes de Gissar et de Zeravshan. Il y a neuf sommets de plus de 5000 mètres de haut, dont le plus haut Chimtarga est de 5489 mètres. Dans les montagnes Fansky se trouve la perle de tout le Tadjikistan – le lac de montagne Iskanderkoul. Et aussi, les célèbres « Sept Lacs » se trouvent également ici, qui descendent en cascade dans une immense gorge. Le barde russe Yuri Vizbor a visité ici une fois et a écrit plus tard une chanson avec les mots « J’ai laissé mon cœur dans les montagnes de Fansky. Maintenant, sans cœur, je marche dans les plaines. » Et tous ceux qui se sont reposés à Fansky sont solidaires avec lui.
Voyage Wonder 